Auf dieser Webeseite will ich mit euch meine Erfahrungen über alles , was im näheren und entfernteren Sinn mit Töpfen und Knollendrosera zu tun hat, also z.B. Ein- und Austopfen, wann man das tun sollte, wie man das tun sollte, mit was man das tun sollte usw.
Alle Zeiten, die ich hier erwähne, also wann getopft, ausgesäat und "geerntet" wird beziehen sich auf die nördliche Hemisphäre (siehe auch: Anpassung von Knollenw to adapt tubers from the Southern to the Northern Hemisphere).
Drosera prophylla
Der richtige Zeitpunkt
Der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen von Knollen ist zu Beginn der Saison im Herbst oder wenn sich an der Knolle ein Stolon bildet. Ein Stolon ist ein unterirdischer Spross, der an die Oberfläche wächst und an der Spitze des Stolons die Pflanze bildet.
Knollen von Drosera modesta, die getopft werden können
Topfhöhe - Verwende hohe Töpfe
In der Literatur wird häufig erwähnt, dass Knollendrosera hohe Töpfe benötigen. Dies gilt sehr wohl für ausgewachsene Pflanzen. Die Höhe sollte mindestens 10 cm besser 20 cm betragen. Nach meiner Erfahrung funktionieren die 20 cm sehr gut für fast alle Knollengewächse Drosera.
Ich kann aus mehreren Gründen nur dringend empfehlen, solche hohen Töpfe zu verwenden. Einige Arten bilden die Knollen sehr tief im Topf und andere sogar so tief, dass die Wurzeln aus dem Boden des Topfes wachsen. Das ist mir zum Beispiel bei Drosera rupicola passiert. Besonders wenn die Töpfe dicht beieinander stehen, sieht man das vielleicht nicht und die Knollen, die sich außerhalb des Topfes gebildet haben, trocknen entweder aus oder, wenn die Töpfe noch bewässert werden, liegen sie im Wasser, was überhaupt nicht gut ist.
Aber es gibt zwei viel wichtigere Gründe für hohe Töpfe:
Es ist noch manchmal zu lesen, dass man die Töpfe völlig trocken halten sollte. Meiner Meinung nach ist das falsch. Die Pflanzen ziehen sich zurück, um die Trockenheit und Austrocknung zu vermeiden, daher sollten die Töpfe im Inneren immer leicht bis sehr leicht feucht sein. Wenn die Töpfe nicht mehr gewässert werden, trocknen sie aus, das ist ein natürlicher Prozess, aber sie sollten nicht vollständig austrocknen. Je wärmer die Töpfe stehen und je kleiner sie sind, desto schneller trocknen sie aus. Das ist besonders schlecht, wenn man Aussaaten hat, die zum Ende der Saison nur ganz kleine Knollen gebildet haben und das knapp unter der Substratoberfläche. Diese trocknen recht schnell aus und sterben am Ende ab. Je höher die Töpfe sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Töpfe vollständig austrocknen und eine Restfeuchte in ihnen verbleibt. In den vielen Jahren, in denen ich Knollendrosera züchte, war dies eine der beiden Hauptursachen, warum ich im Sommer Knollen verloren habe.
Ein weiterer Grund liegt in der Bewässerung der Töpfe. Alle meine Töpfe stehen in Wannen und werden von unten im Anstauverfahren bewässert. So stehen sie meistens etwa 1 - 2 cm hoch im Wasser. Mehr dazu später. Vor allem ältere Pflanzen einiger Arten bilden die Knollen sehr tief im Topf und in den Zeiten, in denen ich 10 cm tiefe Töpfe benutzte, hatte ich Verluste, weil die Knollen zu Beginn der Saison anscheinend im Wasser standen, was wiederum überhaupt nicht gut ist. Um dies zu ändern, werde ich alle Töpfe von 10 cm hoch auf 20 cm hoch wechseln. Ich habe damit 2016 begonnen und diejenigen, die bereits in den höheren Töpfen waren, sind alle (zumindest bisher) sehr gut zurückgekommen. Dies war die zweite Hauptursache, warum ich Knollen verloren habe, und es ist sehr ärgerlich, wenn man mehrere oder alle seltenen Knollen einer Art auf einmal verliert, wie es mir mit einer sehr seltenen Drosera bulbosa mit Standort passiert ist.
Die Knollendrosera benötigen keine breiten Töpfe, solange sie keine großen Rosetten bilden (z.B. Drosera magna) oder wenn zu viele Pflanzen im Topf sind.
Hmmmm ... ich glaube ich sollte den Drosera abberans einen größeren Topf spendieren.
Vorbereitung des geeigneten Substrates für Knollendrosera
Knollendrosera erfordern in der Regel einen losen, sandigen Untergrund. Ich züchte fast alle meine Knollendrosera in einer Mischung aus einem Teil auf 3 mm gesiebten Torf und einem oder zwei Teilen weißem bis fast weißen Quarzsand mit einer Korngröße von 1 bis 5 mm). Wenn ihr den Torf nicht sieben wollt, um das gröbere Matreial abzusieben, versucht die größten faserigen Klumpen auszusortieren. Manchmal wird die Zugabe von Perlit und Vermiculit empfohlen aber meine Pflanzen wachsen auch ohne Zusätze ganz gut. Für ältere Pflanzen benutze ich wie oben beschrieben weißen Quarzsand. Wenn Ihr nach kleinen Tochterknollen oder Knollen von Pflanzen sucht, die Ihr gerade aus Samen aufgezogen habt, wird die Sandfarbe wichtig. Als ich anfing benutzte ich Sand, der aus kleinen grünen, roten, weißen, beigefarbenen, braunen, schwarzen, opaken und transparenten Körnern bestand. Während diese Färbung für ein Aquarium schön ist, ist es eine Qual, wenn Ihr in diesem Gemisch nach kleinen Knollen sucht! Selbst im weißen Sand ist es sehr schwierig, weiße Knollen zu finden, wenn sie fast die gleiche Größe wie die Sandkörner haben.
Schwarzer Sand
Seit Jahren verwende ich für die Aussaat der Knollendrosera schwarzen Sand anstelle von Weißem, um die kleinen weißen Knollen besser zu finden.
Dieser schwarze Sand wurde speziell für Aquarien entwickelt und es wurde geschrieben, dass er farbecht ist und keinen Einfluss auf die Härte des Wassers und den pH-Wert (Wert für den Säuregehalt oder die Basizität einer wässrigen Lösung) hat. Die Größe der Körner beträgt 1 bis 2 mm.
Ich säte 10 verschiedene Arten in einer Mischung aus 1:1 Torf und Sand. Zusätzlich habe ich einige Arten eingetopft, von denen ich so viele Knollen hatte, dass ich mindestens zwei Töpfe in 1:1 Torf zu schwarzem Sand herstellen konnte (D. stolinifera, D. rupicola, D. erythrorhiza ssp. collina, D. moorei und mehr).
Zwischen den Töpfen mit weißem Aquariensand, den ich normalerweise verwende, und den Töpfen mit schwarzem Sand habe ich keine Unterschiede in Bezug auf Wachstum, Gesundheit der Pflanzen oder Knollenertrag festgestellt und keine Ablagerungen gesehen. Natürlich kann ich nicht sagen, ob ich mehr Mini-Knöllchen in der "normalen" Mischung bekommen würde. Die Ausbeute war jedoch gut.
Nun zu dem, über das ich eigentlich sprechen wollte, nämlich die weißen Mini-Knollen besser zu finden. Hier ist ein Bild, das jeder, der schon einmal in seinen Töpfen nach Knollen gegraben hat, so oder ähnlich kennt:
Das sind Knollen von Drosera gigantea in meiner weißen Standard-Sandtorfmischung. Aufgrund der Farbe kann man sie mehr oder weniger gut erkennen
.
Drosera gigantea Knollen in einem Troft/Sand/Kies-Gemisch
Hier nun ein Bild von kleinen Drosera planchonii Knollen, die ich aus Samen gezogen habe. Nach einem dreiviertel Jahr haben sich 16 kleine, weiße Knöllchen entwickelt, alle etwa 1 to 2 mm im Durchmesser.
Drosera planchonii Knollen in einer schwarzen Sand/Torf-Mischung
Man kann die kleinen Knöllchen gut erkennen. Stellt euch mal diese winzigen Knollen im oberen Bild vor!
Meine Schlussfolgerung: Der schwarze, künstlich schwarz gefärbte Sand ist genauso gut wie der weißer Sand. Es hat den Nachteil, dass er teurer ist als der naturweiße Sand. Die Entdeckung kleiner Knollen, vor allem der Weißen, ist jedoch viel einfacher, als wenn man weißen Sand benutzt und der schwarze Sand ist psychoaktiv! Es hat eine beruhigende Wirkung, denn man hat nicht mehr das schlechte Gefühl, dass es irgendwo im Haufen noch kleine Knollen gibt, die man vergessen hat.
Deckschicht
In der Regel wachsen früher oder später Moose und/oder Algen auf der Oberfläche des Substrats. Einige Leute mögen das und andere nicht. Wenn ich Knollen eintopfe, schütte ich immer auf die Oberfläche etwa 1 bis 2 cm des mehr oder weniger weißen Kieses, weil zu einen das Licht besser reflektiert wird und somit die Wurzeln kühler gehalten werden und zum anderen, weil Algen, Moos usw. dazwischen gar nicht oder nur sehr langsam wachsen.
Schneeweißer, feinkörniger Quarzsand scheint eine schöne Deckschicht zu sein. Zuerst sieht der Quarzsand rein weiß und gut aus aber später wird der Sand durch den Torf mehr oder weniger braun. Das ist absolut harmlos aber es sieht nicht schön aus. Alternativ kann man auch Lavasplitt oder groberen Kies verwenden. Der grobe Kies ist meine Lieblingsdeckschicht, wie man in der Galerie sehen kann.
Drosera zonaria
Drosera hookeri
Drosera abberans
Vorbereiten des Substartes
Sand/Kies:
Die meisten Drosera sind sehr kalkempfindlich. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass der Sand und/oder Kies absolut kalkfrei ist. Das kann man sehr einfach testen, indem man konzentrierten Essig in ein Glas gibt und den Sand oder die Steine reinstreut. Wenn sich Blasen bilden, dann enthalten die Steine Kalk und sind absolut nicht für Drosera geeignet. Versucht nicht, das Zeug wegen des Geldes zu benutzen. Ihr werdet damit definitiv keinen Spaß haben! Ich verwende immer weißen, kalkfreien Aquariensand mit 0,5 bis 2,0 mm Korngröße und keine anderen Zuschlagstoffe. Wascht den Sand vor dem Gebrauch. Das ist ein wenig zeitaufwendig aber stellt Euch vor, dass etwas nicht stimmt und alle Eure Pflanzen absterben!
Torf:
Der andere wesentliche Bestandteil ist Torf. Der Torf sollte immer ungedüngt sein. Das ist sehr wichtig, denn gedüngter Torf wird auch für das bessere Wachstum von Balkon- oder Gartenpflanzen verkauft. Ein gedüngter Torf würde Eure Pflanzen relativ schnell umbringen. Der Torf sollte auch nicht zu faserig sein. Am besten ist Torf mit einem Zersetzungsgrad von etwa H2 - H5. Ich siebe den Torf immer durch ein 3 mm Sieb, um die größeren Fasern herauszuholen. Der gesiebte Torf kann dann leichter mit dem Sand/Kies vermischt werden, was aber nicht unbedingt notwendig ist.
Wasser:
Die Qualität des Wassers, das Sie für die Vorbereitung des Substartes und auch später für die Bewässerung verwenden werden soll, ist ebenfalls sehr wichtig. Im normalen Leitungswasser gibt es immer mehr oder weniger Kalk und in den meisten Fällen ist es für Drosera ungeeignet. Viele Menschen, die zum ersten Mal Fleischfresser kaufen, töten diese in den ersten zwei Wochen. In den meisten Fällen ist dies darauf zurückzuführen, dass sie sie mit Leitungswasser bewässern.
Ich verwende nur Regenwasser, das immer frei von Kalk ist. Ich kenne auch Leute, die kleine Umkehrosmoseanlagen einsetzen, um das Leitungswasser kalkfrei zu machen. Man kann auch destilliertes Wasser aus im Supermarkt kaufen (was fast immer Umkehrosmosewasser ist) und dieses zum Beispiel 9:1 mit leitungswasser mischen. Wenn Ihr in eurer gegend sehr Hartes Waserrser habet, dann nehmt weniger Leitungswasser, aber wenn man mehrere und immer mehr werdende Töpfe hat, wird das auf lange Sicht teuer werden.
Zuerst lege ich den Torf für etwa eine Stunde oder länger in Regenwasser ein, bis er aufgeweicht ist und nicht mehr braun sondern pechschwatrz ist. Dann wringe ich den Torf so gut wie möglich aus, so dass er nur sehr leicht feucht ist. Dann mische ich den Torf mit dem Sand/Kies, so dass eine homogene Masse entsteht, die ich dann in die Töpfe fülle und leicht anpresse.
Eine wichtige Frage ist, in welchem Zustand sich die Knolle befindet, die man topfen will und in welcher Zeit des jährlichen Zyklus sich die Knolle befindet. Wenn es nicht die Zeit ist, in der die Knolle austreibt, z.B. im Sommer, dann sollte das Medium fast vollständig trocken sein. In diesem Fall kann beispielsweise der befeuchtete Torf 1:1 mit trockenem Torf gemischt werden. Wenn die Knolle zu einem Zeitpunkt eingetopft werden soll, zu dem es Zeit ist, dass sie sprießt oder sogar schon ein Stolon vorhanden ist, kann das Medium leicht feucht sein. Er darf jedoch auf keinen Fall nass sein. Das Medium darf nur dann feucht oder nass sein, wenn Sie Sämlinge oder Pflanzen, die bereits Wurzeln gebildet haben, umtopfen wollen.
Für alle meine Knollendrosera benutze ich das Anstauverfahren zur Bewässerung.
Pflanzen von Knollen
Knollen haben ein Auge! Von diesem Auge aus beginnt die Knolle zu wachsen und wenn die Knolle bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sie eintopfen wollen, keinen Stolon ausgebildet hat, dann sollte die Knolle mit dem Auge nach oben eingetopft werden. Wenn nicht, wächst die Knolle immer noch aber der neue Stolon muss dann jm die Knolle herum wachsen, um die Oberfläche zu erreichen und damit Energie und Nährstoffe verschwenden. Das Eintopfen der Knolle in die richtige Richtung ist eine gewisse Herausforderung. Ich benutze dazu eine Pinzette aber du musst vermeiden, die Knollen dabei zu stark zu drücken.
Wenn die Knolle richtig im Loch positioniert ist, füllt das Loch in dem Fall, dass die Knolle einen Stolon gebildet hat, mit reinem Sand, ansonsten mit losem Material. Drückt den Sand nicht nach unten sondern laßt ihn nur in das Loch rieseln, damit der neue Stolon nicht beschädigt wird und leicht an die Oberfläche wachsen kann.
Knolle von Drosera palladia mit "Auge"
Lass sie wachsen
Jetzt kannst du den Topf irgendwo hinstellen. Wenn Ihr Knollen eingetopft habt, die bereits zu wachsen begonnen haben, dann gebt zum Beispiel mit einer Pipette ein paar Tropfen Wasser auf das Sandloch. Wenn die Knollen, die ihr eingetopft habt, kein Stolon hatten, gießt den Topf zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Restfeuchtigkeit im Topf reicht für die Knolle aus. Bis der Stolon die Oberfläche erreicht hat, braucht der Topf kein Licht.
Wenn der erste grüne Teil der Pflanze aus dem Boden austritt, stellt den Topf an den Ort, der den empfohlenen Wachstumsbedingungen entspricht und beginnt erst vorsichtig und langsam mit der Bewässerung. Die wassergben werden immer erhöht bis sie nach etwa einem Monat dauerhaft etwa 1 bis 2 cm tief im Anstau stehen bis die Wachstumsperiode vorbei ist.
Game over
Wenn die Pflanzen die ersten Anzeichen zeigen, dass sie sich zurückziehen wollen, d.h. wenn die ersten Blätter braun werden, stelle ich die Töpfe in eine andere Schale. Die Töpfe in dieser zweiten Schale werden nur einmal pro Woche gegossen. Wenn nach einem Tag noch Wasser in der Wanne ist, wird das abgenommen, dann war es zu viel Wasser und beim nächsten Mal nehme ich nur noch etwa die Hälfte davon. Die Wassermenge, die ich in die Schale gebe, wird ständig reduziert und wenn alle oberirdischen Teile getrocknet sind, wird der Topf für den Sommer weggestellt. Die Bewässerung hängt natürlich sehr stark von den Umgebungsbedingungen ab, da die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt meist schon draußen stehen. Wenn es sehr warm ist, gebe ich etwas mehr Wasser, wenn es geregnet hat oder es kühler ist, dann weniger.
Austopfen von Knollen
Die wichtige Frage ist, ob die Knollen aus dem Topf genommen werden sollen oder nicht. Ich empfehle, die Knollen in den Töpfen zu lassen, wenn Sie nicht verkauft oder getauscht werden sollen oder wenn man die Knollen umtopfen will. Wenn man die Knollen aus den Töpfen nimmt, kann man immer kleinere Knollen übersehen, die manchmal fast nicht von Sandkörnern zu unterscheiden sind und sie so verlieren. Einige Arten hinterlassen eine Art Kanal aus toten Stolon, in dem sie sich im nächsten Jahr leichter wieder nach oben arbeiten können. So hat es die Natur für diese Art vorgesehen, und wenn man ihn der Pflanze wegnimmt, ist das sicherlich nicht zu ihrem Vorteil. Auch ist es z.B. bei Drosera platypoda so, dass gerade an diesem "Kanal" kleine Tochterknollen entstehen.
Wenn man sie herausnehmen will, ist die richtige Zeit etwa zwei oder drei Monate, nachdem alle oberirdischen Teile der Pflanze braun und trocken wurden. Dies ist in der Regel von Mai bis Juli. Dann sollte das Material nahezu trocken sein. Hebt den Topf ein wenig an, um das Gewicht zu spüren. Wenn der Topf trocken ist, ist er viel leichter. Dreht den Topf um, so dass das Material herauskommt. Zieht das Substart, das recht fest zusammengebacken sein sollte vorsichtig in 2 Stücke. Normalerweise werdet Ihr die ersten Knollen sehen, denn das Material bricht meistens an den Stellen, an denen sich die Knollen befinden.
Jetzt beginnt ein sehr schwieriger Teil, die Knollensuche. Ihr müsst das gesamte Substart am besten unter einer Lupe zerkleinern und sorgfältig nach kleinen Knollen absuchen. Wenn du eine Art hast, die dunkelrote Knollen hat, hast du Glück. Wenn die Knollen weiß sind, sehen die Kleinen genauso aus wie die Sandkörner. Es ist eine gute Idee, sich an den getrockneten Teilen der Pflanze zu orientieren und ihnen dann zu folgen, bis man hoffentlich eine Knolle findet. Wenn Ihr zu früh mit der Jagd auf Knollen beginnen, ist die Bildung der primären und sekundären Knollen nicht vollständig abgeschlossen und die Wurzeln sind immer noch weiß und dick. Wenn Sie die Wurzel in diesem Zustand stört, ist es in der Regel nicht möglich, sie wieder anständig einzutopfen. Behandelt in diesem Fall die gesamte Knollenwurzel wie eine normale Knolle und hofft, dass der Entwicklungsprozess der Knolle fortgesetzt wird. Wenn Ihr die Wurzel dabei nicht brecht, wird das normalerweise gut funktionieren.
Wenn Ihr die Knollen ausgegraben habt, trennt sie von größeren Klumpen Substart, um Fäulnis zu vermeiden - aber versucht nicht, sie gewaltsam zu trennen. Dies kann zu Schäden an den Knollen führen. Einige Knollen bilden eine papierähnliche Hülle, die die Reste der ehemaligen Knolle sind. Die sollte an der Knolle bleiben. Wenn die papierene Hülle auseinander fällt, dann ist sie in der Regel auch nicht schlimm.
Drosera aff.bulbosa El Caballo Blanco form Knolle
Manchmal bildet sich eine Knolle an der Oberfläche, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Topf zu klein ist. Wartet ab, bis alles richtig schön abgetrocknet ist und dann pflanzt die Knolle tiefer ein.
Drosera rosulata gigant swamp form mit oberirdischer Knolle
Lagerung der Knollen im Sommer
Wenn ich die Knollen nicht in andere Töpfe pflanzen oder verkaufen oder austauschen will, lasse ich die Knollen immer in den Töpfen.
Wenn ich sie aus den Töpfen nehme, lagere ich sie in geschlossenen Behältern. Zipbeutel aus Kunststoff oder kleine Plastikbehälter funktionieren sehr gut. Vergesst nicht, die Behälter zu kennzeichnen oder besser das Pflanzenetikett in den Beutel mit reinzupacken. Glaubt mir, wenn dabei was schief geht ist das sehr übel.
Lagert sie bei etwa 20 bis 25 °C und geben ihnen noch etwas sehr leicht feuchtes Medium mit in den Beutel. Ich nehme normalerweise ein wenig der Erde vom Boden des Topfes mit rein, etwa das 5-fache des Volumens der Knollen.
Überprüft die Knollen von Zeit zu Zeit (wöchentlich bis monatlich), um zu sehen, ob sie austrocknen, verrotten oder anfangen zu sprießen.
Nur in sehr seltenen Fällen treten Probleme auf. Wenn sie austrocknen, können Sie ein gut ausgepresstes Stück feuchtes Spagnummoos in den Beutel geben, um die Knolle zu rehydrieren. Ich habe das einige Male gemacht und in einem Fall, als ich den Beutel kontrollierte, entwickelte sich ein Pilz, der bereits die Knolle zugewachsen hatte. Am Ende überlebte die Knolle nicht. In anderen Fällen funktioniert es gut. Also sei sehr vorsichtig. Wenn Ihr dies tut, dann empfehle ich, das Sphagnum vor dem Gebrauch zu sterilisieren, vielleicht durch Behandlung in der Mikrowelle. OK, das ist keine Sterilisation aber es wird sicherlich die mikrobiologische Kontamination reduzieren.